Омолаживание плодовых деревьев
Омолаживание - один из важных приемов продления
продуктивной жизни плодовых деревьев. Первое омолаживание - обрезка
свисающих концов ветвей, у которых ослаб прирост. Например, у сорта Осеннее
полосатое такие ветви обрезают у деревьев в возрасте 10-12 лет.
Чеканка на двух-трехлетнюю древесину и больше применяется на плодоносящих
яблонях при ослаблении прироста на концах крупных ветвей диаметром по 5-7 см.
При этом руководствуются не возрастом древесины, а размером прироста на ней,
т.е. укорачивают в том месте, где прирост слабый (20 см и меньше). Ветви
обрезают секатором около бокового ответвления, направленного в более удобную
сторону, или, в крайнем случае, около плодухи, почки которой разовьются в
ростовые побеги.
В конце периода плодоношения и при усыхании дерево часто закладывает
избыточное количество цветковых почек и слабо растет (годичные приросты слабые).
В эти периоды исключительное значение имеет омолаживающая обрезка, при которой
удаляют приросты последних лет (до трехлетней, пятилетней и т.д. древесины), а
иногда удаляют до 1/3 цветковых почек (в случае обильного их заложения -
hotcooltop.com). У молодых плодоносящих яблонь скелетные ветви обрезают на
3-5-летнюю древесину, а у 40-50-летних, на 7-10-летнюю. Режут на боковые
разветвления или даже волчки, которые хорошо растут вверх.
Такая омолаживающая обрезка способствует усилению роста побегов, как бы
уравновешивая рост и плодоношение. Увеличение количества листьев
(создание хороших приростов) способствует улучшению качества и размеров плодов,
повышению сортности и более регулярному плодоношению.
При омолаживающей обрезке дерево не расходует запасных веществ на обильное
цветение и, кроме того, меньше опадает завязей.
При сильном омолаживании срезают 2/3 длины скелетных ветвей, обычно до
сильного волчка, который будет служить продолжением ветви.
Омолаживание кроны старой яблони
Для питания корневой системы оставляют одну скелетную ветвь, которую
омолаживают через несколько лет, как только восстановится крона. Омолаживающую
обрезку осуществляют 1 раз в три - шесть лет, сочетая ее с ежегодным
прореживанием кроны. После вырезки ветвей диаметром больше 2 см срезы надо
замазать садовым садовым варом или краской. После омолаживания необходимо
создать хорошие условия питания плодового дерева.
Рост и плодоношение растений, кроме обрезки, регулируют и другими приемами:
кольцеванием, кербовкой, сгибанием и переплетением побегов, бороздованием.
Кольцевание состоит в снятии коры до древесины
узким кольцом вокруг ветви или ствола. Снимать кору можно не сплошным кольцом, а
двумя полукольцами, одно над другим или же двумя срезами, захватывающими 3/4
окружности кольцуемого ствола скелетной или обрастающей ветви. В некоторых
случаях при кольцевании кору не снимают (при глубоком кольцевом надрезе -
hotcooltop.com) или снимают, но тут же помещают на свое место. Кольцевание применяют
для ускорения плодоношения. У деревьев среднего возраста ширина кольца должна
превышать толщину коры примерно в 2 раза, у молодых яблонь и груш ее несколько
увеличивают в связи с тем, что рост у них сильнее, а кора более тонкая.
Кольцевание лучше всего осуществлять спустя 20-30 дней после распускания почек и
образования розетки листьев. Кольцевание в более ранние сроки вызовет
образование большого количества волчков ниже места снятия коры.
Кербовка при помощи соответствующих надрезов
призвана усилить или ослабить развитие почек. В зависимости от формы различают
надрезы: крышеобразные, полулунные и прямые. Крышеобразные надрезы обычно делают
над спящими почками в нижних частях дерева, а полулунные и прямые -
преимущественно под почками в верхней части дерева. При надрезе перерезают часть
сосудов, проводящих воду и минеральные питательные элементы, вследствие чего
усиливается приток их к тем почкам (ветвям), над которыми сделан надрез.
Надрез выполняют садовым ножом или пилой, в последнем случае действие его
дольше. Делают это не ближе 2 мм от почки, иначе кора ниже надреза может
отстать и почка не тронется в рост. Иногда различают понятия надрез и насечка.
При надрезе удаляют полоску коры, при насечке же, или зарубке, делают поперечный
надрез, разделяющий ткани без удаления какой-либо части ее. Надрез, или насечка,
выше почки способствует превращению ее в ростовой побег, а ниже - в укороченный
побег, нередко заканчивающийся плодовой почкой. После надреза изменяется
соотношение нисходящего и восходящего токов, поступающих в почку.
Сгибание побегов и веток осуществляют для
изменения положения побега (или проводника - hotcooltop.com) в пространстве,
придания им горизонтального, наклонного или вертикального положения. В садах
часто встречаются плодовые деревья, которые долго не вступают в пору
плодоношения. У таких деревьев ветвям придают более горизонтальное положение.
Конец наклонной ветви не следует опускать очень низко, он не должен быть ниже
средней части. Следовательно, ветви надо наклонять, но не перегибать. При
этом отток пластических веществ уменьшается, на ветвях закладывается больше
плодовых почек и деревья начинают плодоносить.
Переплетение побегов проводят для ослабления их
роста в длину и повышения продуктивности почек. В результате попарного
переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к
горизонтальному, пониклому. Переплетают побеги практически в любое время. Однако
чем раньше это сделать, тем меньше времени потребуется для приобретения побегами
устойчивого положения. Так, если побеги переплести во второй половине июля, то
расплетать можно спустя неделю, если в конце августа - через две недели, если в
конце октября - лишь весной.
Бороздование (нарезка)
заключается в продольном прорезании коры. Оно применяется для возбуждения
деятельности камбия, для утолщения штамба и ветвей, для лечения ран и устранения
камедетечения косточковых пород. При утолщении ветвей верхний слой омертвевших
клеток препятствует разрастанию, сдавливая растущие клетки камбия. На больных
деревьях кора разрастается мало, поэтому за несколько лет сильно затвердевает и
утолщение штамбов и ветвей практически прекращается. При затвердевании коры
утолщение приводит к разрыву ее на полосы или к образованию одного косого
разрыва.
Затвердевание коры возможно при плохом уходе, слишком раннем удалении
молодых побегов со ствола молодого растения, а также в результате внешних
поражений - при окрашивании, опрыскивании или обмазке ядовитыми веществами,
обмерзании, ожогах и механических повреждениях коры.
Бороздование обычно приводит к восстановлению нормальной деятельности камбия
и утолщению ветвей, тогда надрезы хорошо зарастают. Надрезают кору до
камбиального слоя, без повреждении древесины. Для этого применяют специальные
ножи (бороздорезы) или лезвие обычного ножа закрепляют в деревянной колодке
(ручке - hotcooltop.com), из которой выпускают его кончик на необходимую глубину
прореза. На толстых ветвях можно прорезать кору острым концом садового ножа, а
на тонких - брюшком окулировочного ножа. При всей длине штамба в зависимости от
его толщины проводят две - четыре прерывистые борозды на равном расстоянии одна
от другой. Количество бороздок зависит от возраста ветвей. Борозды делают с той
стороны, которую желают утолстить, обыкновенно снизу. Деревья, пораженные
морозом и камедетечением, бороздуют сильнее. Борозды проводят через больные
места, начиная ниже, а заканчивая выше их на 5-6 см.
Лучшее время для бороздования - конец весны, когда начался рост побегов.
Бороздование во время сильного весеннего сокодвижения может привести к
отставанию коры и вместо пользы принести вред. Если кора отстает, ее надо
завязать примерно на месяц. Бороздуют все плодовые деревья любого возраста, но
чаще яблоню.
|
